Как сделать выкройку и другие советы

Выкройка мужских трусов

Каждая женщина, получая в подарок швейную машинку, прежде всего обещает своим мужчинам показать ее в деле, сшив им трусы.

И действительно, есть ли лучший способ проявить заботу о близких и показать свое швейное мастерство одновременно? Однако не все, конечно же, зависит от швейного агрегата.

Большую роль играет также качество ткани, лучше всего брать хлопчатобумажный трикотаж, и, конечно же, правильно построенная выкройка.

Особенно это важно, если вы решили сшить облегающую модель для полного мужчины (начиная от 56 размера). Также стоит учитывать фигуру (мужчина может быть с животиком, в этом случае лучше выбрать модель семейных трусов)

В любом случае, заниматься шитьем нужно всегда с любовью и терпением, вкладывая в работу только положительные эмоции.

Эта модель — одна из самых популярных среди нижнего белья как у молодого поколения, так и у мужчин постарше. Еще совсем недавно многочисленные исследования подтверждали несомненную пользу семейных трусов для мужского здоровья, особенно в сравнении с другими фасонами.

По традиции, мужские трусы такого типа шьются из набивного сатина, однако сейчас среди огромного выбора различных тканей можно подобрать любую другую на свой вкус. Главное помнить, что самыми комфортными для человека являются все же натуральные ткани.

Если вы выбрали именно эту модель, то вам несомненно пригодится выкройка мужских семейных трусов  с уже сделанными припусками для швов, для обтачки низа и резинки.

Распечатайте выкройку, обязательно проверив соответствие масштаба по квадрату 10х10: сторона его должна быть длинной именно 10 см.

Выкройка построена для шитья трусов 48 размера. Если же требуемый размер больше, например, нужны трусы 60 размера, то мы должны высчитать разницу. Она составляет 12 размеров.

То есть нам нужно увеличить обхват бедер по лекалу на 12 см ( по 6 для переда и зада) и раздвинуть части лекала на 12 см.

Однако из-за того, что у полных людей фигура еще более индивидуальна, чем у худых, лучше все же сравнить данные с индивидуальными мерками.

Opisanie.doc (cкачиваний: 808)

Несомненная трендовость боксеров вот уже много сезонов неоспорима, только приобретая популярность, особенно среди молодых мужчин. Поэтому, если вы решили порадовать вашего мужчину подобным подарком, он непременно его оценит. А если еще и украсить трусы аппликацией или неким изречением, понятным лишь вам двоим, можно привнести иронию или же эротическую нотку в отношения.

Сама по себе выкройка не предполагает изменения размера, однако, имея некоторые знания в построении лекал, можно увеличить ее, сделав, скажем, из 50 58 размер.

boksery50-52.pdf (cкачиваний: 399)

Выкройка мужских трусов с ластовицей

Следующий вариант мужского нижнего белья — трусы с ластовицей. Многие мужчины выбирают именно эту модель из-за ее удобства, отвергая все иные варианты. Поэтому, если вы шьете именно для такого привереды, вам пригодится выкройка мужских плавок-шорт со вставкой-гульфиком.

1. Plavki_shorty_48.pdf (cкачиваний: 244)

Выкройка сделана для 48 размера. Если же вам требуется лекало 54 размера или же 42, то ее нужно будет увеличить или уменьшить.

Подборка видео

Представляем вашему вниманию также подборку видеороликов и мастер-классов, посвященных пошиву мужского нижнего белья. Уверены, они будут вам полезны, дополнят информацию, полученную в статье.

Построение выкройки основы платья по системе 10 мерок

Построение выкройки основы платья по системе 10 мерок подходит для начинающих портних. Этим методом пользуются даже профессионалы. Так как выкройки по методике точные, а одежда хорошо сидит по фигуре, повторяя размер.

Выкройка основы платья или другой одежды по системе 10 мерок имеет особенности:

• Выкройки строить удобно и быстро. Есть всего несколько формул для вычисления. Это экономия времени и усилий. Базовую сетку сможет построить даже начинающая рукодельница.
• Для создания выкройки нужно 10 измерений. Но на этом этапе рекомендуется остановиться надолго. Параметры должны быть максимально точными.

Базовая выкройка по системе 10 мерок

Чтобы сформировать пройму, не нужно делать самостоятельные вычисления дополнительно. Сочленение рукава выстраивается в системе.
Нагрудная вытачка просчитывается остаточно. При выполнении основных вычислений получается выйти на этот показатель.
Лекало перестраивается. Вытачки подходят для создания любой одежды. Это может быть платье или пальто

Жаккардовая юбка или жакеты разных фасонов.
Важно делать запас в 3 см для тех, у кого размер больше 44. Припуски не делаются для корсетов, стрейчевых тканей

Для обладательниц размера меньше 44 делают запас в 2 см.

Чертеж выкройки блузы

Автор методики записывает курсы и постоянно их обновляет. Она дает наглядный пример изделий, которые были выполнены по рижской системе вычислений. Что входит в курс:

1. Порядок снятия мерок с женской фигуры. Особенности 10 параметров.
2. Построение сетки базовой основы из 10 линий. Создание расчетов по спине, полочке и пройме. Определение уровня талии и бедер.
3. Расчеты плечевой вытачки, определение наклона плеча.
4. Расчеты по полочке. Расположение нагрудной вытачки.
5. Расчеты к пройме. Определение ее глубины и вычет без формул.
6. Определение талиевых вытачек.
7. Построение рукава на чертеже.
8. Сметка деталей, применение макета.
9. Анализ посадки, внесение корректировок.
10. Работа с разными размерами.

Благодаря системе можно работать с разными тканями, размерами и фасонами. А также экономить силы, время.

Построение базовой сетки

Как раскроить блузку?

Я не буду повторять текст статьиКак правильно раскроить ткань?», мы просто по пунктам пройдем и подготовим ткань к раскрою. Затем, смотрим видео урок, где поэтапно я показываю весь процесс раскладки выкройки на ткани и раскроя блузы.

Обратите внимание, что выкраиваем сначала крупные детали — полочку и спинку. Если вы первый раз кроите по этой выкройке или рукав не от этой модели, то рукав не нужно выкраивать сразу

Так делают иногда многие портнихи, в том числе и я: выкраивают рукав после примерки. После уточнения проймы, окат рукава может оказаться слишком мал, или, наоборот, великоват. Поэтому после уточнения проймы, нужно измерить пройму, окат и сравнить разницу. она не должна превышать 5-6 см. Чем суше ткань (жестче), тем меньше должна быть разница. Но никак не меньше 4-х см. Иначе рукав втачать красиво будет сложно.

Не забудьте дать .

Сегодня мы раскроили блузку

Вы узнали, как лучше располагать детали выкроек,  что важно обращать внимание на кромку, на рисунок, качество ткани, соблюдать долевую нить. Некоторые люди спрашивают: «Долевая нить — это ширина или длина?» И я предлагаю посмотреть урок по ткачеству «»или статью  «» и вы уже никогда не забудете, что долевая нить всегда проходит по длине рулона или отреза ткани

Подписывайтесь и получайте полезную книгу в подарок «Швейная машинка домашнего использования».  Задавайте вопросы. Если статья была полезной, делитесь ею с друзьями в соцсетях,  буду признательна за лайки.

С любовью, Ольга Злобина

Моделирование основы платья

Для самостоятельного конструирования удобно воспользоваться базовой выкройкой платья и внести в нее необходимые корректировки. Нужно сделать следующее:

1. Потребуются две вытачки — одна будет расположена под углом и направлена вверх и наружу, другая прокладывается в горизонтальном направлении. На рисунке они обозначены под номерами 1 и 2.

Внесение вытачек в схему

1. Линию талии необходимо приподнять на полтора сантиметра.
2. Далее нужно изменить боковые срезы. В верхней части полочку и спинку уменьшают на 1 см, на уровне талии — на 2 см. На бедрах величина остается прежней, а внизу их надо расширить на 5 см.

Следующее уточнение

1. Далее проводят новые линии в верхних частях полочки и спинки. Конкретный вид этих изменений зависит от того, какое платье хочет для себя женщина пошить в результате этой работы.

Оформление верха

1. Теперь требуется построить выкройку в соответствии с изменениями, которые были внесены в схему. При этом надо закрыть нагрудную вытачку, а также 1 и 2. Их переводят в нагрудную в боковом шве. Передний и верхний срезы полочки при этом будут нарушены, чтобы это компенсировать, потребуется их достроить. Длину вытачки рекомендуется взять на 3 см меньше для того, чтобы обеспечить плавное облегание груди.

Уменьшение вытачек

Важно! Для больших размеров груди уменьшение длины вытачки на выкройке комбинации можно сделать на 5 см. Вытачки на талии в этой модели не используются

При самостоятельной кройке можно предусмотреть различные линии верха в соответствии со вкусом мастера.

Моделирование верха

Построение чертежа фартука

остроение чертежа фартука будем выполнять для фартука вот такого вида.

Снятие мерок.

Для построения фартука с грудкой необходимо снять всего четыре мерки:

1. Обхват талии От

Измеряется вокруг туловища по линии талии, используется для определения длины пояса. Для правильного определения уровня талии завяжите вокруг туловища резинку и немного подвигайтесь. Резинка сама ляжет на самое узкое место туловища, т.е на талию.

2. Обхват бедер Об

Измеряется вокруг туловища через наиболее выступающие точки ягодиц. Используется для определения ширины нижней части фартука.

Измеряется по линии середины переда от линии талии до желаемой высоты грудки фартука

4. Длина изделия Ди

Используется для определения длины нижней части фартука. Измеряется  от линии талии вниз до желаемой длины фартука

Для примера приведу мерки девочки одинадцати лет:

Построение фартука будет выполняться на половину фигуры, поэтому мерки обхватов нужно разделить пополам. В результате деления получатся мерки полуобхватов, которые обозначаются большой буквой С: полуобхват талии — Ст, полуобхват бедер – Сб.

Полуобхват талии Ст = От / 2 = 60/2 = 30см

Полуобхват бедер Сб = Об / 2 = 80 / 2 = 40 см

Не пугайтесь его простоты, в дальнейшем на этапе моделирования, Вы сможете изменить его до неузнаваемости.

Построение чертежа выполняется на листе бумаги размером ориентировочно 50 х 100 см.

Для построения чертежа фартука нам необходимы следующие мерки:

1 этап. Построение основных линий чертежа

1.2. Линия уровня талии

Отступив от верхнего края бумаги расстояние чуть больше, чем мерка Дгр, провести горизонтальную линию — это будет линия талии.

Пересечение линии середины и линии талии обозначить буковой Т.

В дальнейшем все точки расположение на линии талии будем обозначать буковой Т с цифровым индексом ( Т1, Т2, Т3 и т.д.)

2 тап. Построение горизонтальных уровней чертежа фартука

2.1. Линия низа

От точки Т вниз по линии середины отложить мерку Ди и отметить точку Н. Через точку Н провести горизонтальную линию — это будет линия низа.

2.2. Линия верхней части фартука (грудки)

От точки Т вверх по линии середины отложите мерку Дгр и отметьте точку В. Через точку В проведите вправо горизонтальную линию – это будет линия верхней части фартука (грудки)

В дальнейшем все точки, расположенные на линии низа, будем обозначать буквой Н с цифровым индексом (Н1, Н3, …) и точки, расположенные на линии верхней части фартука, – буквой В с цифрой (В1, В2, … ).

3 этап. Построение линий ширины частей фартука

3.1. Ширина верхней части фартука

От точки Т вправо по линии талии откладываем 10 см и отмечаем точку Т2. От точки Т2 вверх проводим вертикальную линию до пересечения с линией грудки, на пересечении отмечаем точку В2

3.2 Ширина нижней части фартука

От точки Т вправо по линии талии откладываем мерку Сб и отмечаем точку Т3. Из точки Т3 вниз проводим вертикальную линию до пересечения с линией низа, на пересечении отмечаем точку Н3.

4 этап. Построение пояса фартука

Пояс нашего фартука завязывается сзади на талии. Следовательно, длина пояса фартука будет равна мерке От плюс какая-то величина необходимая для завязывания. По опыту могу сказать, что для завязывания достаточно запроектировать длину концов по 30 см каждый.

От точки Т вправо по линии талии откладываем величину равную сумме Ст+30см и отмечаем точку Т1 – это точка конца пояса фартука.

Ширина пояса может быть любой, и зависит она от особенностей модели и технологии изготовления. Мы возьмем, для примера, ширину пояса в готовом виде 3см.

От точки Т вверх по линии середины отложим 3 см и отметим точку П. И от точки Т1 вверх отложим 3см, отметим точку П1. Точки П и П1 соединим прямой линией — это будет линия верхнего края пояса.

По технологии изготовления предполагается, что пояс будет двойной и состоять из двух одинаковых деталей.

5 этап. Построение бретелей фартука

На рассматриваемой модели фартука две бретели, которые завязываются сзади на шее.

Возьмем длину каждой бретели 40 см, а ширину бретелей такую же, как ширину пояса – 3 см в готовом виде. По технологии изготовления бретель предполагается сделать двойной и состоящей из одной детали сложенной пополам.

Построим бретель в виде прямоугольника: длина -40 см, высота — ширина бретели в крое, т.е 6 см.

Вот и все. Чертеж готов. Обведем линии чертежа цветом, например зеленым, как у меня, подпишем названия деталей фартука, их количество, отметим расположение сгибов.

Взято с сайта «Блог о шитье»

Величина припусков на швы

Для массового производства или стандартной фигуры, или проверенной выкройки, которую вы уже знаете, что она вам подходит, ширина шва при стачивании или припуск на швы при раскрое следующий:

Таблица припусков на швы для массового пошива.

Почему я даю вам припуски при массовом пошиве? Я работала с коллегой в школе, которая начала шить, работая на фабрике массового пошива. Это была ее школа шитья. И она категорически отвергает все ручные работы и припуски на швы с «запасом». Так она обучает и учащихся девочек на уроках труда в школе. Я же училась в учебном заведении, ориентированном на индивидуальный пошив, и поэтому все работы у нас выполняются только с примеркой и с ручными временными строчками. Более того, я начала шить самоучкой, как писала о себе на сайте, и конечно, у меня свой опыт и шитья, и обучения, который я считаю правильным и наиболее качественным. Поэтому вы, столкнувшись с разным опытом работы, разными советами, должны понимать, откуда это, почему и выбрать свои предпочтения.
При индивидуальном пошиве припуски на швы распределяются согласно таблице.

Таблица припусков на швы для индивидуального пошива.

таблица припусков на швы в индивидуальном пошиве

После примерки припуски по шву на спинке и по плечевому срезу можно подрезать до 1,0 см.
В этой статье говорилось о припусках для плечевого изделия. Обычно, при изготовлении конкретного изделия указываются технологические условия: вид ткани, способы обработки швов согласно модели, и, конечно же, величина припусков на швы, например, припуски на швы для платья, припуски на швы ночной сорочки или юбки.
Некоторые опытные закройщики кроят мужские брюки сразу, включая припуски на швы, и выкраивают детали по линиям кроя. Можно так делать, потому что мужские брюки шьют без примерки в силу стройности «мужских ножек». А вообще припуски при построении выкройки не учитываются, их прибавляют при раскрое.
Каждый мастер делится своим опытом, поэтому вы можете столкнуться с самыми разными советами по размеру припусков на швы. Руководствуйтесь своим опытом: если вы еще работаете не уверенно, криво режете и шьете, то давайте припуски побольше, чтобы потом было что бесконечно выравнивать. Если рука держит ножницы более уверенно и машинка вас слушается, то лишние припуски только усложнят вам работу.

Совет.

Хочу обратить ваше внимание на работу с журналами мод. Есть журналы, в которых выкройки даны с припусками на швы

Это плохо. Плохо, потому что все припуски на всех участках даны одинаковые. Как правило, они по 1,5 см. Этого припуска по боковому срезу и низу изделия мало, а по линии горловины,  бортам, пройме – много и очень много. Поэтому, мой совет: сразу срежьте на выкройке параллельно краю все припуски. В изделии осноравливать срезы будет куда сложнее.

Кроят симметричные детали, сложив ткань вдвое, лицевыми сторонами друг к другу, чтобы они были абсолютно одинаковыми. Ассиметричные детали и в массовом производстве, и в индивидуальном пошиве располагают в полный разворот на ткань лицевой стороной вниз.

И еще: как-то видела на форуме самодельное приспособление: два карандаша скреплены скотчем, чтобы один карандаш обводил  контуры выкройки, а второй сразу очерчивал припуски. Много восторженных отзывов, но это тех женщин, которые только начинают шить. Как вы теперь поняли, это приспособление бесполезное.

В этой статье мы узнали, какие припуски ткани на швы нужно давать на разных конструктивных участках изделия и отчего это зависит.

Задавайте вопросы. Если статья была полезной, делитесь ею с друзьями в соцсетях,  буду признательна за лайки. Подписавшись на новости, вы не пропустите новые уроки, а также получите полезную книгу в подарок «Швейная машинка домашнего использования».

С любовью, Ольга Злобина

Все о построении выкроек и кройки ткани

Крой и шитье по выкройке следует начинать изучать с простых изделий. Это может быть юбка, или легкое незамысловатое платье. Одежда должна быть из ткани средней плотности, так как с легкими материалами тоже сложно работать.

Для расклада деталей базового изделия используют большой стол. На полу выкладывать ткань и выкройки неудобно. На этом этапе требуется мелок, булавки, линейка или измерительный треугольник.

Важно! Выполняя шитье и крой, следует несколько раз перепроверять замеры и отступы. После построения базовой выкройки ее проверяют на точность, а также просматривают контрольные линии

Контролируют линии талии и бедер. Измеряют обхваты частей тела. Рассчитывают повторно все прибавки для удобства одежды

После построения базовой выкройки ее проверяют на точность, а также просматривают контрольные линии. Контролируют линии талии и бедер. Измеряют обхваты частей тела. Рассчитывают повторно все прибавки для удобства одежды.

Легкая выкройка для начинающих

Перед раскроем подготавливают материал. Ткань обрабатывают паровым утюгом. Влажно-тепловая обработка проводится в зависимости от типа ткани.

Что нужно помнить при раскройке:

• Долевая нить параллельна кромке. Поперечная — перпендикулярна.
• Для определения направления нитей лоскут резко натягивают. По долевым нитям материал тянуться не будет. Появляется хлопок при резком растяжении.
• Отрез складывают вдвое. Крепят части выкройки.
• Пояса, обтачки и мелкие части выкладывают между основными для экономии.
• Если на материале есть ворс — он должен направляться сверху вниз.
• Далее детали крепят и обводят контур маркером. Делают припуски. Переносят контрольные линии на лицевую сторону силками.

Технология обработки ткани

На ткани выкладывают выкройки по-разному, в зависимости от типа изделия. Вот основные варианты:

• Раскладки выкладываются пополам.
• Раскладки выкладываются пополам. Соединяют срез к срезу. Детали лежат по поперечной нитке. Чаще всего таким способом портниха подготавливает будущую блузку.
• Детали выкладывают под углом, когда собираются шить юбки или платья.
• Также применяется раскладка в два сгиба и частичный сгиб для мужской и женской одежды.

Чтобы все было выполнено технически правильно, важно разобраться в направлении нитей и его значении для самостоятельно шитой одежды. Вариант расположения юбки

Вариант расположения юбки

Подготовка материалов и инструментов

Необходимо выбрать подходящую для платья ткань. В этом качестве можно использовать материалы, которые обычно используются для изготовления комбинаций: шифон, атлас, шелк. Можно для этой цели также использовать любые мягкие и струящиеся ткани, например, вискозу. Можно найти подходящую выкройку, воспользовавшись, например, рекомендациями журнала «Бурда».

Для платья потребуется отрез, имеющий длину меньше одного метра.

Также будут необходимы:

• флизелин;
• нитки с расцветкой, попадающей в тон, а также контрастные;
• ножницы;
• булавки;
• линейка.

После этого можно приступать к работе.